Apulia: pamant intre mari


Puglia este Italia asa cum o iubim. Autorul Kirsten Wulf a locuit acolo de ani de zile si dezvaluie unde este cel mai bine.

Apulia este sudul Italiei de sud

La pranz, nici macar pisicile nu se strecoara pe alei. Caldura iradiaza din peretii bisericilor si palazilor. Nu se aude nici un claxonat, nici un ciocanit, nici o voce blestemata. Doar Gianni, un comerciant in ambulatoriu care sta sub un balcon din fier forjat intr-un vehicul cu trei roti plin de fructe si legume. Fug repede la el, cumpar piersici si niste salata. „Gianni”, canta o voce de sus, „copiii vor sa manance”. Tanara italiana a coborat un cos pe fereastra si asteapta ca Gianni sa puna rosiile groase in el.

Ma ascund sub o umbrela de soare pe terasa noastra de pe acoperis. Pana la cinci, sau mai mult ca la cinci si jumatate, nu se va intampla nimic in Lecce. Cat de repede m-am obisnuit cu sudul lenes. Locuiesc in oras cu familia mea de patru ani. De sus, cu acoperisurile sale plate incastrate, arata aproape ca o medina araba. Din cand in cand, un palmier se intinde intre case in cerul albastru clar – si clopotnita catedralei.

Lecce este capitala Salento, varful cel mai sudic al Apuliei. Un pamant intre mari pe calcaiul cizmei italiene. Cu plaje lungi de nisip si stanci abrupte, acoperite de plantatii de maslini stralucitoare nesfarsite. Plat si ars de soare. Mezzogiorno. Sudul sudului.

Lecce – centrul cultural pe calcai

Doar cativa turisti se tarasc pe aleile „centro storico” la inceputul dupa-amiezii si se lupta in zadar sa obtina complet in fotografie fatada intinsa a Bazilicii Santa Croce. Este bijuteria barocului din Lecce. Flori si ghirlande, creaturi mitice si ingeri au fost sculptate in gresie galben-miere de catre pietreri in secolele al XVII-lea si al XVIII-lea. Si a facut opere de arta usoare si jucause din biserici si palate

Cand umbrele de pe alei devin mai lungi, Fabio impinge in sus obloanele care zdranganesc in fata vitrinelor magazinului de vinuri Nocco si isi imbraca haina albastra de vanzator. „Buona sera, Signora”, ma saluta, „ce mai fac copiii?” Oricine este vazut cu descendenti, in special cu blonde, in district este la fel de cunoscut ca primarul si familia sa.

Fabio sustine ca s-a nascut in magazin. Cel putin tata Nocco sta in spatele tejghelei mici si cu parul gri de mai bine de cincizeci de ani, servind vin deschis. Se suspecteaza o picatura subtire, dar una dintre cele mai bine aprovizionate vinoteca din sudul Italiei, o institutie, este ascunsa in camera din spate. Rafturile pentru vinuri, pe care sunt lipite note scrise de mana cu preturi, se intind pana in tavan. — Un vin rosu azi? Fabio ma priveste cu simpatie: „Sau ai prefera un roze racoros in aceasta caldura?”

In Puglia calugaritele si curvele traiesc una langa alta

Trulli-urile cu acoperisurile lor conice sunt tipice Apuliei – si unice in lume.

© Marcin Krzyzak / Shutterstock

Inutil sa spun ca negustorul de vinuri recomanda doar vinuri regionale. De cand viticultorii din Salentin au cerut sfaturi de la oenologii moderni in urma cu cativa ani, unele vinuri rosii si roze s-au maturizat in – inca necunoscute – vedete. Magazinul de vinuri Nocco este situat exact intre vechiul si nou Lecce. La colt, restauratorii lucreaza la mobilier vechi, artistii Cartapesta modeleaza figuri de sfinti din macheta de hartie, iar calugaritele traiesc de veacuri in manastirea lor chiar pe aleea in care locuiesc curvele.

Noaptea, un suvoi de oameni cu stil ma indeparteaza acolo. Stilettos, fuste stramte, topuri sofisticate cu decolteuri deschise – inca ma gandesc uneori ca toata lumea vrea sa mearga la o petrecere mare. Dar este doar „movida” obisnuita, trenul bufnitelor de noapte, pe langa restaurante, cocktail-baruri si pub-uri cu design elegant. Lecce este centrul cultural pe calcaie, Salento cu satele sale antice imprastiate este o alta lume.

Un dans impotriva intepaturii tarantulei

O impuscatura rasuna in piata Galatinei, unul dintre aceste sate. Vine in sfarsit? O seara calda invaluie multimea care s-a adunat in fata bisericii in stil baroc. Trebuia sa fie dus la ora opt, Santo Paolo. Acum e deja un sfert. Reporterul de la televiziunea locala, care tocmai si-a fluturat entuziasmat cu bratele in fata camerei, a terminat de citit textul sau si arata perplex. Camera se roteste prin multime si spre tarabele din piata: puteti cumpara tot felul de sfinti si tone de jucarii colorate din plastic acolo. Si tamburine.

Unii oameni care asteapta deja zanganesc nerabdatori. Vor sa-l insoteasca pe Santo Paolo, hramul Galatinei, in drumul sau in jurul orasului vechi. Inchina-l si onoreaza-l ca in fiecare an in ziua numelui lui. Cand sfantul s-a intors la biserica sa, dansul este permis.

La „Pizzica”, desigur. „Cunosti muzica asta?” m-a intrebat o fata tanara, „nu poti sta nemiscat acolo”. E ninna ninna ninna, bello l’amore per chi lo sabe fare – dragostea este frumoasa cand stii cum sa o faci. Oricine a urmat cu evlavie fanfara locala si sfantul inainte, danseaza acum rapiti pe pavajul inca cald din fata bisericii, care merge lin de secole. Pe scena, tamburelele dau ritmul, alaturi de chitare, acordeon si vioara. Cuplurile tinere si batrane topaie unul in jurul celuilalt, zambind. El isi da ochii peste cap, ea aluneca seducator spre el. Nu se ating niciodata, doar esarfa lor care le flutura le leaga pentru momente – inveselite de boom-gsssch-bumm-gschsch salbatic al tamburinelor.

„Pizzica” a pus odata in extaz femeile care fusesera intepate de o tarantula. In mare parte erau muncitori de camp si dansau pentru a scapa de otrava paianjenului. Un fel de exorcism muzical care ar putea dura zile intregi, din toate locurile din Salento strict catolic. Dar ritul pagan a fost combinat cu binecuvantarile ecleziastice: Santo Paolo a fost declarat si patronul femeilor injunghiate. Prin urmare mai intai procesiunea, apoi noaptea de dans, „Notte della Taranta”.

Vara? Stare de urgenta de trei luni

Pescarii din Gallipoli isi repara plasele in soarele amiezii

© Gherzak / Shutterstock

Tamburinele rasuna prin Galatina pana la rasaritul soarelui. Este vara. In cele din urma. Un fel de stare de urgenta de trei luni. Chiar si in iunie, aerul vibreaza de caldura la pranz, in cursul lunii iulie viata de zi cu zi se topeste la soare. Pana cand normalitatea se prabuseste complet in august si ultimii cu copiii si bunicile se muta din orase la mare si acopera plajele cu prosoape pana la ultimul colt. Pentru majoritatea oamenilor din Salento, vacanta are loc la o jumatate de ora de acasa. Calendarul normal nu incepe din nou pana in septembrie.

In Apulia, copiii nu sunt o pacoste – sunt o bucurie

Pierdut in caldura, undeva pe un drum de tara indepartat. Iarba arsa pe marginea drumului este inalta pana la talie. Greieri fara rasuflare. Cactusi uriasi cu fructe portocalii pe peretii bolovanilor. Maslini in pamant rosu uscat. Puteti conduce o perioada lunga de timp in Salento fara a vedea un semn de trafic semnificativ. Si daca aveti dubii, se termina la mare la un moment dat. Poate in Torre dell’Orso, un loc format din case de vara pe o stanca galbena. Iarna un sat fantoma, in iunie se deschid magazine de peste si fructe, inghetate, baruri si pizzerii.

Vara este inca proaspata si Torre dell’Orso este un mic vis: un golf lung cu nisip, incadrat de stanci de gresie, apa scanteie turcoaz prin padurea de pini. Fete in bikini stralucitori, baieti in costum de baie cu flori joaca volei, hit-ul verii suna de la barul de pe plaja: “… I bambini fanno ooooohh!”

Vecinii imprastiati arata curiosi cand ma apropii cu cei doi baieti ai mei. „Ai grija, Signora! Fiul tau!” Avertizeaza un italian cand Kolya, in varsta de sapte ani, urca pe o stanca – dar mai degraba inofensiva de joasa. Micutul Luca tipa pentru ca adapatoarea este undeva, dar nu in geanta de plaja, iar o burta bronzata de tabla de spalat il inveseleste cu sunetul telefonului mobil. Copiii nu sunt o problema aici, una personala, ci o bucurie. Si toti vor sa impartaseasca.

La Otranto pamantul devine larg si gol

Daca vreau liniste absoluta, conduc si mai spre sud. La Otranto, orasul orbitor al cetatii albe peste Marea Adriatica, terenul devine lat si gol. Un vant constant framanta iarba ravasita, drumul de coasta serpuieste de-a lungul abisului, prin campuri terasate care coboara spre mare. In cele din urma, privelistea se deschide spre o coasta stancoasa bizara. Casele mici inghesuie stancile dintre tufisuri de oleandru si agavi.

Marina di Novaglie este un sat de pescari. Cinci pescari ies in fiecare zi: Piero, fratele sau, cei doi veri ai sai si cumnatul sau. Recent, cateva barci cu motor rapide s-au leganat in portul mic. „Barci turistice”, spune Piero batjocoritor in timp ce strange midii de pe plasa, iar expresia de pe chip inseamna: chestii de jucarie. Nu exista un singur hotel in lung si in lat, doar cateva case de vacanta in si in jurul satului, situate frumos pe coasta accidentata. Alunec dintr-o corvada in apa si plutesc in albastrul infinit dintre cer si mare. O adevarata fericire de vara, zi de zi.

Informatii de calatorie Apulia

SOSIRE Rezervati un zbor catre Brindisi sau Bari si apoi continuati cu masina de inchiriat.

CEL MAI MOMENT PENTRU CALATORIE Mai si iunie, cand macii din plantatiile de maslini stralucesc rosu, si septembrie si octombrie, cand plajele din Puglia sunt din nou goale, dar marea este inca calda. Atentie: in august toata Italia este pe plaja, apoi Apulia este insuportabil de supraaglomerata.

Prefix TELEFON pentru Italia: 0039, zero al prefixului este format din Germania.

SCALAT ADRIATIC: Torre Chianca. Plaja cu nisip fin, ideala pentru o baie rapida din Lecce. – Torre dell’Orso. Populara plaja de nisip se afla intre stanci de gresie. – Laghi Alimini. Kilometri de plaja cu nisip in spatele unei paduri de pini, populara printre zmeutorii cand vantul bate puternic. – Baia dei Turchi. Cu apa spumante turcoaz, este inca un sfat din interior, chiar si in randul italienilor. – Porto Badisco si Castro, Marina di Novaglie. Excelent pentru snorkeling pe coasta stancoasa de la sud de Otranto. – San Cesarea Terme. Piscine naturale si stanci plate pentru plaja.

COSTA IONICA BADEN: Baia Verde. Golful in forma de semiluna langa Gallipoli, deosebit de frumos aici este micul Lido langa Torre Pizzo. – Porto Selvaggio. Coasta stancoasa impresionanta pentru snorkeling. – Torre Vado si Torre Pali. Plaje lungi de nisip intre cele doua locuri.

FESTIVALELE CELEBRA procesiunile de Paste. Gallipoli, aprilie. – Festival de muzica de strada. Orasul vechi Lecces, sfarsitul lunii iunie. – SS. Pietro e Paolo. Galatina, la sfarsitul lunii iunie. www.newsdiffs.orgFestivalul orasului in onoarea lui Sant’Oronzo.



  • porno romanesc
  • alba ca zapada
  • table online
  • india
  • diana sosoaca
  • fr
  • momondo
  • stirile zilei
  • jurnalul
  • loto grecia kino
  • depunere declaratii
  • bichon havanez
  • facebook lite
  • denise rifai
  • hyundai kona
  • video xxx
  • pokerstars
  • andreea antonescu
  • florin citu
  • dmx




Lecce, in august. – Notte della Taranta. Festival de muzica in tot Salento, iulie / august (calendarul evenimentelor: www.guidasalentonline.it).

PESTE NOAPTE – TRULLI & MORE: Palatul Patria. Palat cu o vedere de carte postala la Bazilica Santa Croce. DR/F de la 190 euro (Piazzetta Riccardi 13, Lecce, Tel. 08 32/24 51 11, Fax 24 50 02, www.starwoodhotels.com). – prestigiu. Camere frumoase in orasul vechi cu mic dejun pe terasa de pe acoperis. DR / F de la 65 euro (Via Santa Maria del Paradiso 4, Lecce, Tel. 08 32/24 33 53, www.bbprestige-lecce.it). – Corte dei Giugni. Apartament linistit in palazzo, gradina mica cu mandarini. De la aproximativ 70 de euro (Corte dei Giugni 13, Lecce, Tel. 00 39/34 967 497 30, www.cortedeigiugni.it). – Palazzo Baldi. Palat al orasului in culori mediteraneene, cu o multime de mobilier de epoca. DR / F 120 euro (Corte Baldi, Galatina, Tel. 08 36/56 83 45, www.hotelpalazzobaldi.it). –Hotel Rosa Antico: Un print spaniol a construit aceasta vila intr-o livada de portocali in secolul al XVI-lea. DZ / F de la aproximativ 60 euro (Strada Statale 16, Otranto, Tel. 08 36/80 15 63, www.hotelrosaantico.it). – Masseria Montelauro: cladiri varuite, piscina mare, terasa umbrita langa restaurant. DR / F de la 150 euro (SP Otranto-Uggiano, Tel./Fax 08 36/80 62 03, www.masseriamontelauro.it). – Hotel La Terra. Camera in palatul din secolul al XIV-lea din mijlocul Ostuniului medieval. DR / F 130 euro (Via G. Petrarolo, Ostuni, Tel. 08 31/33 66 52). – Masseria Il Frantoio.Frumoasa mosie de tara, cu camere decorate cu dragoste, cum ar fi „camera crinilor”. Restaurant deschis si pentru non-oaspeti. Pranz sau cina cu mai multe feluri de mancare, inclusiv vin, 53 de euro de persoana. DR / B de la 176 euro (aprox. 5 km nord de Ostuni, SS 16, km 874, telefon 08 31/33 02 76, www.trecolline.it). – Trullo Mamma Nonna. Casa de tara destul de mica de inchiriat. 550 euro / saptamana (Contrada S. Lucia 251, Tel. 08 32/24 05 97). – Trullidea. Vacanta in trulli restaurati. DZ / F pentru o saptamana 630 euro (www.trullidea.it, Tel. 0221/20 59 04 90). – Villaggio In. Case restaurate cu apartamente sau camere single de inchiriat. DR / F de la 75 de euro (www.villaggioin.it) – cazare pe Internet. De la case de vacanta la apartamente cu vedere la mare: www.salentodolcevita.com.

ENJOY Blu Notte. In restaurantul insorit pictat de la Porta San Biagio puteti manca peste bun (Via Brancaccio 2, Lecce, Tel. 08 32/30 42 86). – All Due Corti. Signora Rosalba mentine aici traditiile bucatariei din Salento (Corte dei Giugni 1, Lecce, Tel. 08 32/24 22 23). – Torre di Merlino. Pentru multi, cea mai buna pizza din Lecce. Rezervari! (Vico del Tufo, Lecce, Tel. 08 32/24 18 74). – Trattoria Casareccia. Gatit excelent in casa, cum ar fi pastele cu naut. Rezervari! (Via Costadura, 19, Lecce, Tel. 08 32/24 51 78). – Borgo Antico. Pizza fantastica si ieftina sau bucataria din Salento interpretata cu imaginatie (Via P. Siciliani 80, Galatina, Tel. 08 36/56 65 21). –Trattoria Scoglio delle Sirene. Vara se poate manca afara, pe promenada, de preferat peste proaspat. Meniu de la 25 euro (Riviera N. Sauro 83, Gallipoli, Tel. 08 33/26 10 91). – Trattoria Li’Ntichi. Familiile numeroase se intalnesc aici duminica pentru o masa lunga, risotto Frutti di Mare este delicios (Via Antonio de Pace 1, Gallipoli). – Buenavista Caffe Lounge. Bauturi in fotolii confortabile cu vedere la mare (Riviera N. Sauro 127, Gallipoli, mobil 32 86 52 27 28). – Ristorante Ginetto. Restaurant de peste de prima clasa, cu o terasa mare langa mare (Via Lamarmora 38, Santa Maria al Bagno, Tel. 08 33/57 33 30). – Acolo Sergio.In mijlocul agitatiei din orasul vechi Otranto, captura zilei dicteaza meniul (Corso Garibaldi 9, Otranto, Tel. 08 36/80 14 08). – La Maruzzella. Scoici de prima clasa, dar interiorul este realizat in intregime din plastic (Lido Conchiglie, pe drumul de coasta la nord de Gallipoli, tel. 08 33/20 89 00). – Fichi d’India. Bar pe coasta stancoasa cu hamace si bauturi. Doar in iulie si august (la nord de Santa Caterina, direct pe drumul de coasta la Torre Uluzzo). – Natale. Nenumarate tipuri de inghetata, precum ciocolata cu peperoncino (Via Trinchese 7, Lecce). – Alvino. Dulciurile delicioase fac din cafenea un punct de intalnire (Piazza Sant’Oronzo, Lecce). – Avio Bar.Aici pregatirea „cafei” este o ceremonie (coltul Via Trinchese, Lecce). – Taverna della Gelosia. „Pasta nera” sub tavanele boltite de langa semineu (Ostuni, urmati indicatiile in drum spre catedrala, tel. 08 31/33 47 36). – Taverna della Torre. Mic restaurant cu preparate imaginative (Via S. Quirico 3, Cisternino, Tel. 08 04/44 92 64, www.tavernadellatorre.it). – Caffe Carpa. In Cisternino, duminica din iulie si august „Aperitivo Classico” cu cantareti clasici in piata.

CITESTE Apulia. www.dicodunet.com Ghid de calatorie bun pentru intreaga regiune (know-how de calatorie 19,90 euro).

SFAT EXTRA: Excursie de aventura prin Apulia, inclusiv zboruri, hoteluri de 4 stele, demipensiune si multe activitati de la 999 de euro – rezervati acum direct in lumile de calatorie BRIGITTE (anunt)

 

Recomandare video:

Text: Kirsten Wulf (BRIGITTE numarul 2)

#Subiecte

  • Apulia
  • Italia
  • restaurant
  • Livada de maslini
  • Sudul Italiei
  • Mos Craciun
  • aparat foto
  • Kirsten Wulf
  • mobila